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　　說起面條,，中國各地都有各自的特色品種，北京的炸醬面,、武漢的熱干面,、陜西的臊子面、蘭州的拉面,、成都的擔(dān)擔(dān)面,、重慶的小面，而在江浙一帶,，最草根最常見的就是陽春面了,。
　　稱其為陽春面，其實是一種美稱,，很多地方,，就叫清湯面、光面,，因為除了湯,，就光剩下面了，沒有更多的材料,，而這樣的光面,、清湯面，卻是很受廣大食客的歡迎,，且經(jīng)久不衰呢,。
　　其實陽春面要好吃，也并不容易,。首先在面條本身,，就是必須有筋道,，又滑爽，這樣的面條吃到嘴里口感才好,。
　　我小時候在寶應(yīng),，常吃這種面。寶應(yīng)城最有名的面館是縣政府對面的“一枝香”,。這家面店門面不大,，是個小二樓，樓上有三四張桌子,，樓下是廚房和店堂,。這家的面是“跳面”。關(guān)于跳面,，著名作家汪曾祺有一段生動的描寫,，他的家鄉(xiāng)高郵和寶應(yīng)是鄰縣，很多生活方式與風(fēng)俗都是相近的,。他的《吳大和尚和七拳半》中說：
　　在墻上挖個洞,，將木杠插在洞內(nèi)，下置面案,，木杠壓在和得極硬的一大塊面上,，人坐在木杠上，反復(fù)壓這一塊面,。因為壓面時要一步一跳,，所以叫做"跳面"。"跳面"可以切得極細(xì)極薄,，下鍋不渾湯,，吃起來有韌勁而又甚柔軟。
　　現(xiàn)在這種壓面的方式已經(jīng)不多見了,，所以真正經(jīng)過反復(fù)強力碾壓而特別有韌勁的面條也很難吃到了,。
　　陽春面另一個好吃的因素便是作料與湯了。
　　我在高郵上學(xué)時,，學(xué)校門外有一條小街,，街上有一家小面館，很小,，只有兩三張桌子,，下面的鍋就在沿街放著,。
　　它有三口鍋：一口鍋是熬湯的,，是用豬的棒骨熬的，很鮮的,，當(dāng)然如果到下午去,，那湯不停地加水,，就很寡淡了。一口鍋是用來下面的,，要等客人點了以后再下鍋,，煮熟了就撈出來。第三口鍋是用來熱碗的,。店主將放好蝦籽醬油,、胡椒粉、蔥花和豬油的碗放在鍋內(nèi)預(yù)熱,，一只只碗漂在水面上,，大約五六分鐘，豬油完全融化了,，蔥花的香味也飄了出來,，而面也熟了，這時才將面撈出放入碗內(nèi),。
　　放的時候也有講究,，把面用筷子提起來，全部離開鍋中的水面,，從面的最下部先放入碗底,，然后小心地讓面疊著加上，最后細(xì)心地抽出筷子,，這樣一碗面的面條是非常整齊的,，一根一根都能看清楚。而化開的豬油像一圈圈閃光的漣漪漂浮在紅亮透明的醬油湯上,，少許的蔥花或青蒜花,，有青有白點綴著，那真是一幅美麗的畫圖,。不像現(xiàn)在的面店,，送上的肯定是一碗亂七八糟、攪成一團的面,。
　　我們總是在星期天的早上,，退掉食堂的早飯，去那家小店吃上一碗陽春面,。當(dāng)時是二兩糧票八分錢,。不過如果去晚了，可能要等上一會兒了,，因為那家的老板工序一點不少,，做得非常認(rèn)真。尤其在冬天，吃一碗熱乎乎的陽春面,，立刻讓縮手縮腳,、凍得發(fā)抖的你變得頭上冒汗，渾身變暖,。
　　陽春面的吃法也是可以選擇的,，一是可以選寬面條還是細(xì)面條，上海人大部分喜歡細(xì)的,，叫銀絲面,，而蘇北人則喜歡寬面條，覺得吃起來才過癮,。另外湯可以要多一些,，叫寬湯，一般是口比較干的情況下,，想多喝點湯,。也可以要少一點，這樣湯汁的味道比較濃郁,，吃起來更鮮美,，你會連湯都一口不剩地喝光，甚至碗底殘余的些許蝦子都吮吸一空,。還可以完全不要湯,，那叫“干拌”，這樣醬油的鮮美與豬油或麻油的香腴就可以更直接地感受與品嘗了,。有的人喜歡吃干拌,，吃完以后再來一小碗面湯，這樣有滋有味,，有湯有水,，享受更完美了。
　　有人說“陽春面”之名是出自“陽春白雪”,，因為除了白白如雪的面條,，什么也沒有，光光如也,，形似白雪,，所以名之“陽春”?？?ldquo;陽春白雪”卻是用來形容指高深而不通俗的高雅之藝術(shù)的,，照理說，這種面完全是代表“下里巴人”的,，是標(biāo)準(zhǔn)的草根食品,，卻用了這樣一個高大上的名字,，真是逆襲成功。
　　我至今仍然喜愛陽春面,，也經(jīng)常吃陽春面,，只是多加了幾種調(diào)料,，基本都是“干拌”,，我稱之為“何氏拌面”，吃了六十年,，依舊百吃不厭,。
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